奔向敖鲁古雅（黄焱红）

去敖鲁古雅，中国唯一的鄂温克驯鹿部落。
第一站到牙克石，这里是森林与草原的界，大兴安岭和呼伦贝尔大草原在这里交汇，一边是草原、河流，一边是森林、山岗。住进环境优美的凤凰山庄。朋友介绍，天气好的时候，晨雾特别美。
一句话，引发了我一夜想象：早霞映衬下，红色的雾霭从弯曲的扎敦河上缓缓升起，轻轻飘向凤凰山，欧陆式的小木屋像是飘浮在半空中，仙境一般……可惜，此景只在梦中有。很早就起身，站在屋外的露台上看风景，等来的却满天柔柔细雨……
没希望了，又不想回去睡回笼觉，便取了鱼竿，去河边钓鱼，那里已经有两位看上去很专业的钓鱼人。
临时拜师请教，怎样挖蚯蚓，怎样看鱼漂。然后，近乎残忍地将蚯蚓掐成几段，穿在鱼钩上，就等。运气不错，很快就有收获，「柳根」、大嘴鲶鱼，个子不大，但都是很出名的冷水鱼。我用的是双钩，有一次居然一竿双鱼，连旁边的「师傅」都吃了一惊。
    早饭时，饭桌上多了一盘自己钓来的炸鱼。
2
从牙克石乘火车去到根河，车程4小时，火车徐徐开出，很快就发现，这实在是一次很有情调的绿色之旅，火车在大兴安岭中穿过，带来的愉悦出人意料。乘客很多，不少是学生，车上笑闹不断。
这趟车停站多，接连不断的林区小站，朴素得让人大受感染，于是，也跟着大大小小的包袱篮子挤下车，又跟着大大小小的篮子包袱爬上来；要不，及时推开车窗，和提篮叫卖的小贩聊几句，买几个山果，满足那双渴求的目光。
我有意选择了车尾，希望在弯道上能看到这条绿色的长龙。果然大饱眼福，眼见着长长的列车缓缓驶入一片辽阔的绿色。一路上，景观反复变化，全没有以往坐火车那种累的感觉。有时候，宽阔的草场浪一样起伏，像一串飘荡的田园牧歌；有时，进入密密匝匝的桦木林，离得很近，彷佛伸手可及，白色的枝干风驰电掣般一晃而过，不得不瞇起眼睛。车头掀起的疾风，将整片树林都抖动起来，满耳尽是树叶哗啦啦的响声，像轰然奏响的交响曲；猛地，想起年轻时喜欢的一首前苏联歌曲：「广阔的色格楞，河水长又长，穿过白桦林，奔向远方……」
3
远方终于到了，是内蒙古最北的一个乡──敖鲁古雅。
这里居住着鄂温克族最远也最神秘的一个支系，原来叫「雅库特」，1957年与另外两个部落合并成了鄂温克。
我们到达敖鲁古雅乡已是傍晚。看到一排排整齐的木刻楞，有点吃惊，看来，这些森林部落已经开始了定居的新生活。
在乡里见到了古新军乡长，一个30多岁的中年汉子。他得知我们从远方来，便带我们在乡里参观了一圈。
古新军还有一个俄罗斯名字：谢廖沙．古。他告诉我，这里的人都有俄罗斯名字，遇到重名，就在后面加上特征，比如乡上有三个玛利亚，后面加上大、中、小以区分，也可以加上自己的姓。
晚上，古乡长又请吃饭，一桌丰盛的饭菜，当中有鹿肉。原来，他们是唯一获准捕鹿的人群。
毕竟是野味，有点不忍下箸。见我们迟疑，古说，放心吃吧，我们这地方绝对没有污染，连苍蝇蚊子都是绿色食品。
都笑起来，我下意识看看桌上的菜，该不会真的有苍蝇蚊子吧。
古乡长很豪爽，能喝酒，也颇有酒量，喝到半醉，唱了一首歌助兴。
大概是酒的作用，音量大，却有些沙哑，有点像港台歌星的流行唱法。他唱得是《敖乡小夜曲》，我只记住了最后一段：「故乡的风，你是我心中的明灯；故乡的风，你给了我甜美的梦……」
4
果然兑现了「甜美的梦」，牙克石没见到的景色在这里见到了。
第二天起了个大早，喊醒同伴，向激流河走。走在草地上，踏碎无数露珠，身后留下一条墨绿的痕。走进河畔的树林，空气清新得出奇，简直就是天然大氧吧，用当地人的话说：新鲜得「打鼻子」。我贪婪的吸着凉丝丝的负氧离子，彷佛体内被污染了太久的肺腑正在被一遍遍清洗，最后情不自禁伸开双臂，张大嘴巴，享受一阵阵扑鼻而来的「大舒服」。
很快就不舒服了：想越过激流河去拍照，于是踩一根独木过河，怎知，相机从肩膀上滑落，身体突然失去平衡，掉下河。连我自己都没料到，落水的一剎那，我一手撑河底，一手猛地举起一部借来的相机，免遭水浸。
出水后，马上跑到河中央的沙滩，用衣服中极少数没湿的部位擦干自己那部相机。四下环顾，没人，遂放心脱下湿衣服，大力拧一阵，铺在石头上，清晨的风凉凉的，不住地发抖，全身起鸡皮疙瘩，同伴手忙脚乱地帮了一阵忙，几次转过身，我发现，他在强忍着笑，以免有幸灾乐祸之嫌。我自己也觉得好笑，于是唱了一句「有只青蛙跌落水」，对他说，这是南方一间电话公司的广告……
他终于忍不住，开怀了几分钟，我也跟着一起笑，暂时忘记了灾难。
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笑够了，再检查「灾情」，自己那部相机，还有两只镜头全部遇难，悲痛得早饭都没心思吃，胡乱刨了几口，就和古乡长一起去猎民点。
敖鲁古雅乡仅有167个鄂温克人，虽然国家为他们建立了定居点，还给每家安装了电话，但驯鹿只能生活在密林里，所以，除了在定居点的部分村民，密林中还散布着五个驯鹿点，最远的在150公里。我们去了最近的一个，离乡上约60公里。为了方便搬迁，猎民点一般都离开公路不远。
古乡长的主要工作之一就是与各个猎民点联系。我们乘坐的车上，就装上了满满一箱啤酒和其它生活用品，是送去猎民点的。
大约一个半小时后，到了。在我看来，前后十公里都是完全一样的景致，没有一点标记，下车后，转入林中一条小径，走着走着，小径没了，要踏着那些草根树根行走，最困难的沼泽上架设了树干，不致陷进泥泞。
走了约二十分钟，远远见到了猎民点，一片葱笼绿色中，几顶灰色的帐篷，一大群驯鹿正躺在旁边休息，有点像童话中的画面。古乡长说，过去都是用圆锥棚，叫撮罗子，也称为「仙人柱」。现在已经很少有人用。
我们走近一顶帐篷，主人是一位老妇人，她不懂汉语，只对我们笑笑。她叫玛利亚．布，是古乡长的奶奶，已经90岁高龄，家里人都劝她去山下定居点住，但她不习惯，除了冬天过于寒冷的几个月，老人家始终不肯离开森林。古乡长说，奶奶身体很健康，连续走两个小时都不喘，上次有电视台来采访，在她后面跟都跟不上。
老人家和古乡长说了几句话，就起身走近鹿群，从腰上一个皮制的袋子里抓出一把甚么东西，鹿群骚动起来，系在脖子上的铃铛叮叮当当地响起来。原来是盐，这也是吸引鹿群不离开的手段之一。过去，驯鹿一直是女人的事，现在，男人很少打猎了，也来林子里驯鹿。不过，盐袋子好象女人才有。
我跟着走近鹿群，这一群鹿大约上百只，都趴在火堆旁，牠们怕蚊子，火堆上压着湿树叶，正冒着浓烟，帮它们驱蚊。
「牠们吃什么？」我问。
古乡长指了指近旁的苔藓，正是这些不起眼的灰白色植物，养育了中国目前唯一一群驯鹿。这种苔藓，对环境很苛求，有一点污染，最先死亡的就是它们，所以这也成了一项重要的环境指针。