来看闻名遐迩的新加坡“组屋”！-海外出遊,中國旅遊資訊網

美的心情

登山高手

只看樓主倒序閱讀使用道具楼主發表于: 2012-11-30

— 本帖被藍毛兔從內地旅遊移動到本區(2012-11-30) —

　　新加坡，一座洒满赤道阳光的城市，一个充满多种族多文化碰撞融合的国家，一个被贴上无数相互矛盾标签的社会……但是这里依然充满着和谐。这里没有多雄伟建筑，有的只是一些美好与留影。

　　早上的新加坡，完全看不出和国内南方机场的绝对差别，尤其是满眼的热带植被和林立的高楼。在新加坡工作的亲戚专程来接我们一家。于是，我们在新加坡的第一站，就是去见识闻名遐迩的新加坡“组屋”。

　　新加坡的“组屋”闻名已久，但真正见到，却发现与想象和传闻中的描写差距甚远。

　　站在其中一栋组屋的顶层走廊上，俯瞰周围社区。远处山背后，就是另一个国家，另一种生活方式。

　　这是一种极致化的对比和冲击，但是生存其间的人们，其实和我这个匆匆游客，几乎没有差别。甚至，在语言和生活习惯上，都如出一辙。漫步在组屋的社区小道上，如果不是路边路牌上的几种文字，我几乎困惑于究竟是走在哪个国内的城市之中——记忆中，似乎从来没有哪个国内城市的社区街道，能有这样的整洁和幽静。

　　站在组屋楼群前，仰视天空。我恍惚记得，在已经久远到遗忘的记忆里，自己家门口的天空，貌似也曾经这样蓝过，树也曾经这样绿过，空气里弥漫的那一丝午后的懒散和温湿，让我恍惚。

　　在新加坡游览的第一个景点，就是俗称四马路的滑铁卢街。这条街之所以出名，很大程度上源于位于这条其实一点都不长的小街上的两座庙宇。一座是位于街口的印度教克里斯南兴都庙，另一座，则是与之间隔不足五米的佛教寺庙观音堂。还有两座庙宇门口非常具有当地特色，几乎全球独一份儿的特殊景观——印度教庙宇前的香炉和观音堂前的花市。之所以这么说，是因为印度教的仪轨中，是没有烧香这个仪式的。但在克里斯南兴都庙门前却有一座香炉，而且香火鼎盛，大量的信徒和非信徒，都会在这里上香祈祷。而观音堂前的花市，则全球知名。据说在二战期间，日军轰炸新加坡。市民避难于观音堂内。结果四周建筑均在战火中损毁，唯有观音堂毫发无损。其中避难的市民由此虔信这是佛的大能，观音堂香火由此日益鼎盛。但无论何时，观音堂内外，皆不见售卖所谓“高香”的摊贩。且进入观音堂后，就可以看到迎门的影壁上，写着类似“信佛在心，三根线香足以”的偈语。并再三告示前来的信众，不要买“高香”供奉。而门前大片出售鲜花的花市，则生意火爆。被专门手工折叠花瓣的荷花，是这里主要的奉佛贡品。

　　说到克里斯南兴都庙，一般大陆来的游客多数都会错将之当作佛寺。但其实，印度教的历史远远悠久于佛教。作为印度的传统宗教，印度教(Hinduism)一词，其实并非其原本的称谓，而是19世纪从欧洲东行而来的殖民者对印度当地宗教的一个通称。其实，印度教中流派之多、之复杂，之间差别之大，甚至超过基督教、伊斯兰教之间的对比。但印度教内部虽然教义繁杂冲突，但其根本的共性，却又非常一致。其最典型的特征，就是都承认吠陀权威。所有印度教派别都以成型于公元前1500年的《吠陀经》为根本经典。因此，一般也认为印度教实际起源于古印度的吠陀教和婆罗门教。佛教创始人释迦牟尼在未出家前，也曾是婆罗门教的遵行者。这在成都美食团购网上的一家印度菜馆中，有人提到过这一点。

　　现代印度教的真正成型，是在公元9世纪，有印度历史上著名的改革家商羯罗，在吸收佛教、和与佛教同时期的印度宗教耆那教的部分教义，对婆罗门教进行改革而成。

　　远处河对岸耸立的高大建筑群，是新加坡城的“CBD”，远处古老的议会大厦尖顶，在赤道的阳光下，安静地与高出她许多的后辈们一起，俯视着这个城市。

　　相对于她并不真正久远的“古老”，那种夹杂在各种文明和种族之间的“现实”，可能才是真正让我这样一个在“天朝”生活了近半生的人，最为好奇和急于一探究经的“神秘”所在。

　　从新加坡河逆流而上，可以看到河边矗立的欧洲殖民者莱佛士塑像的背影。在新加坡，莱佛士被视为新加坡开埠和新时代文明启蒙的先驱。这座塑像，就树立在他当年在新加坡登岸的泊船北码头。

　　在1819年，38岁的莱佛士，这个出生于加勒比海英属殖民地牙买加的英国东印度公司官员，以爪哇总督的身份，登陆马来半岛最南端的一个小岛，并宣称要在此建立一个自由港。根据维基百科上的介绍——

　　他在当日宣布东印度公司已经从苏丹手中获得了新加坡的治理权，而事实上这个治理权来得并不完全合法：当时合法的苏丹并未同意莱佛士的要求，莱佛士是在推翻了这个苏丹，并另立苏丹之弟为名义上的统治者后，才取得了新加坡。莱佛士成为新加坡总督，直到1823年离职，返回伦敦。他是伦敦动物学会的首任主席，于1817年获册封为爵士。